Zuerst muss das zu wechselnde Laufrad abmontiert werden, um so sinnvoll mit dem Laufrad arbeiten zu können. Handelt es sich bei dem Fahrrad um eines mit Schnellspannverschluss, so ist die Demontage schnell erledigt. Liegt ein Nabelverschluss vor, muss dieser erst komplett entfernt werden. Ist das Rad noch zusätzlich mit Schrauben befestigt, so wird meist ein Schraubenschlüssel der Größe 15 benötigt, um diese zu entfernen. Generell ist es bei Fahrrädern und deren Zubehör ratsam, Produkte erst nach einem Preisvergleich zu kaufen, da Preise Saisonal bedingt schwanken können. Gerade im Herbst sind die meisten Modelle deutlich reduziert.

Bevor es nun letztlich an das Fahrradreifen wechseln geht, muss vorher noch die komplette Luft aus dem Fahrradreifen gelassen werden. Nun drückt man den Fahrradreifen von der die Felge, um besser mit einem sogenannten Reifenheber unterhalb des Reifens zu gelangen und diesen dann über die Felge hebeln zu können. Dazu nimmt man einen zweiten Reifenheber und setzt diesen genauso an, während der erste in fester Position gehalten wird. Sollte solch ein  Reifenheber nicht vorhanden sein, kann jeder flache Gegenstand hierzu genutzt werden, man sollte jedoch darauf achten, nichts zu benutzen, was den Fahrradschlauch beschädigen könnte.

Anschließend hebt man den Fahrradreifen über die Felge des Laufrads und untersucht diesen auf Fremdkörper, die gegebenenfalls entfernt werden müssen. Weiterhin muss auch das Felgenband kontrolliert werden. Ist dieses nicht mehr in seiner richtigen Position, oder beschädigt, so muss es zurechtgerückt oder komplett ausgetauscht werden. Der Fahrradschlauch wird ebenfalls auf Beschädigungen untersucht und bei Bedarf geflickt oder ausgetauscht. Eine Anleitung liegt dem üblichen Flickwerkzeug bei.

Um nun den Fahrradreifen wieder zu montieren, muss der Fahrradschlauch leicht aufgepumpt und auf die Felge gezogen werden (evtl. muss die Laufrichtung des Schlauches beachtet werden). Das Ventil wandert durch die vorgesehene Öffnung und wird befestigt. Zu guter Letzt muss noch der Mantel über den Schlauch gezogen werden, damit dieser fest auf der Felge aufliegt. Hierzu wird etwas Kraftaufwand nötig sein. Ein wenig leichter wird das Überziehen durch Kneten des Mantels und Verwendung des Montierhebels.

Befindet sich nun der Schlauch komplett im Mantel, kann dieser weiter aufgepumpt werden. Man sollte dabei immer beachten, wie sich der Schlauch im Mantel positioniert. Ist der Schlauch wieder voll aufgepumpt, kann das Rad nun wieder befestigt werden.

Das war es auch schon, nun steht einer Radtour im Freien nichts mehr im Wege, man tut seiner Gesundheit etwas Gutes und kann bei Bedarf den Weg zu einer Werkstatt vermeiden! Fahrradreifen wechseln kann wirklich jeder, auch wenn es sich in dieser Beschreibung etwas komppiziert anhört. Wenn ihr zum Thema “Fahrradreifen wechseln” Tipps habt, lasst es uns wissen.

Pedale montieren – Uhr lesen

Wer zwischen “im Uhrzeigersinn” und “gegen den Uhrzeigersinn” unterscheiden kann, ist hier klar im Vorteil. Ein Pedal wird immer gegen den Uhrzeigersinn (oder nach vorne) befestigt und im Uhrzeigersinn abgeschraubt. Beim Pedale wechseln solltet ihr das Gewinde immer mit Montagefett einschmieren, da ansonsten das Gewinde im Laufe der Zeit sich festfahren kann. Wenn ihr dann die Pedale wechseln wollt, ist viel Kraft erforderlich. Wer dann auch noch die Drehrichtung im Eifer des Gefechts vertauscht, demoliert sich schnell Pedale und Kurbel. Vor allem bei Carbonkurbeln solltet ihr immer mit Gefühl an die Sache gehen. Pedalaugen werden in Carbonkurbel eingeklebt und sich deshalb äußerst empfindlich gegen zu hohes Drehmoment. In solch einem Fall hilft euch Schraubensicherungskleber. Dieser hält das Pedal im Gewinde ohne die Kurbel mit zu hohem Drehmoment zu belasten.

Video: Pedale anschrauben – Pedale wechseln

Wer sich das ganze als Video nochmals ansehen möchte, kann sich unser Video zum Thema “Pedale montieren” ansehen.

Wer sich “im Uhrzeigersinn” nicht merken kann, sollte sich vielleicht mal eine neue Uhr zulegen

Vorsorge – Vorbaumontage mit Köpfchen

Nun kommen wir zur eigentlich Arbeit – dem Vorbau wechseln. Nachdem ihr die Schrauben an der Seite gelöst habt, könnt ihr die Einstellschraube – die den Vorbaudeckel mit der Gabel verbindet – lösen. Nun könnt ihr den Vorbau mit Gefühl vom Gabelschaft herunterziehen. Gerade bei Rennrädern mit Carbongabelschäften sollte man hier mit viel Gefühl und wenig Kraft vorgehen. Als nächstes schiebt ihr den neuen Vorbau wieder auf den Gabelschaft und prüft ob die Mindesteinstecktiefe des neuen Vorbaus erreicht wird. Ansonsten müsstet ihr einen Spacer unterhalb des Vorbaus entfernen. Nun stellt mit der Aheaddeckel-Schraube das Spiel des Steuersatzes so ein, das der Steuerkopf nicht mehr wackelt, sich er der Lenker aber ohne Widerstand nach rechts und links drehen lässt. Denkt daran das diese Schraube eine Einstellschraube und keine Befestigungsschraube ist.

Im nächsten Schritt zieht ihr die seitlichen Schrauben am Vorbau abwechselnd und gleichmäßig an und fixiert so den Vorbau endgültig. Wenn ihr nun an der Einstellschraube dreht, hat das keine Auswirkungen mehr auf das Spiel des Steuersatzes – deswegen Hände weg davon. Bei empfindlichen Aheaddeckeln aus Carbon, kann nun die Einstellschraube ein wenig gelockert werden um den Druck auf das empfindliche Carbon zu verringern.

Wer sich das ganze als Video ansehen will kann sich unser “Vorbau montieren”-Video ansehen.

Wer seinen Lenker bei dieser Aktion nicht überprüft, sollte sich mal um seine Gesundheits Vorsorge kümmern

Dementsprechend sind Oberflächen aus Carbon beispielsweise nicht nur sehr glatt, sondern auch nur in den wenigsten Fällen rund. Des Weiteren kann Carbon in die Kategorie von Faserwerkstoffen unterteilt werden und ist daher auch druckempfindlich. Zu Problemen mit Klemmungen kann es demnach beim Vorbau, Lenker oder auch den Sattelstützen kommen. Auch wenn Teile nicht perfekt ineinander passen, können sie verrutschen. Das Versagen hingegen droht, wenn zu hohe Schraubkräfte eingesetzt wurden. Aber auch Fett oder übliche Montagepaste dürfen nicht an die Klemmstellen eingesetzt werden.

Videoanleitung zum kürzen einer Carbon Sattelstütze

Was muss beachtet werden, wenn eine Sattelstütze gekürzt wird?

Schon im Voraus sollte berücksichtigt werden, dass keine scharfen Kanten, insbesondere am Rohrende verursacht werden, da hierdurch Risse und letztendliche der Bruch der Stütze gefördert werden können. Aber auch der Durchmesser des Sitzrohres sollte nicht außer Betracht gelassen werden. Denn durch eine unsachgemäße Passung zwischen Sitzrohr und Sattelstütze können auch hier Beschädigungen verursacht werden. Weiterhin sollten alle Schleifrückstände und Späne sorgfältig mit einem Tuch oder auch Pressluft entfernt werden. Bei diesem Arbeitsschritt sollte das Fahrrad bestmöglich auf den Kopf gestellt werden.

Sollte nun die gesamte Auszugslänge der Sattelstütze nicht benötigt werden, kann sie problemlos gekürzt werden. Hierdurch können war einige Gramm am Fahrrad gespart werden, dennoch sollte beachtet werden, dass eine Kürzung nur vorgenommen wird, falls die maximale Sattelhöhe gefunden worden ist. Hierzu wird sowohl die Länge von der Oberkante des Sitzrohres bis zur Unterkante des Rahmenoberrohres als auch die Mindesteinstecktiefe der Sattelstütze sorgfältig gemessen. Diesbezüglich bildet der größere Wert die Mindesteinstecktiefe der Sattelstütze.

Sollten nun all diese Maßnahmen im Voraus durchgeführt werden, kann die überflüssige Länge der Sattelstütze abgeschnitten werden. Bei der Kürzung jedoch sollte die Sattelstütze beispielsweise mit einem V- förmigen Rohrspannbecken im Schraubstock eingespannt werden. Nun sollte das Rohr, welches abgeschnitten wird, am Ende angepackt werden.

Welches Fahrradwerkzeug sollte eingesetzt werden?

Hierbei wird eine Metallsäge, aber auch feines Schleifpapier zum Entgraten benutzt werden. Die Schnittstelle hingegen sollte geschützt werden, beispielsweise mit farblosen Lack oder auch Sekundenkleber. Des Weiteren sollte beachtet werden, dass entstehender Carbonstaub nicht eingeatmet, sondern am besten mit einem feuchten Lappen abgewischt wird, da Carbonstaub lungengängig ist. Aber auch benutzte Sägeblatt der Metallsäge sollte nicht mehr für weitere Metallschnitte eingesetzt werden, jedoch ohne Probleme für Carbon Schnitte.

Verschleiß der Bremsbeläge prüfen

Der Verschleiß eurer Scheibenbremsbeläge hängt stark von den Witterungseinflüssen, dem Gelände und der Fahrweise ab. Schlamm und Dreck können winzige Partikel auf die Bremsbeläge schleudern, welche laute Geräusche verursachen und den Verschleiß stark beschleunigen. Bei Fahrräder gilt in diesem Fall das gleich wie bei Autos. Wenn mit abgefahrenen Bremsbelägen weiter gebremst wird, kann Bremse und vor allem die Bremsscheibe in Mitleidenschaft gezogen werden. Deswegen solltet ihr die Bremsbeläge regelmäßig auf Verschleiß hin überprüfen. Notfalls müsst ihr die Discbeläge ausbauen und nachmessen. Die Discbelage sollten nicht dicker als 2mm sein (inkl. Trägerplatte). Sind die Beläge dünner, ist wechseln angesagt.

Entlüften der Scheibenbremse

Habt ihr vielleicht die Scheibenbremse selbst entlüftet? Das ist an sich kein Problem. Wenn allerdings auch nur die geringste Menge Öl auf die Scheibenbremsbeläge oder die Bremsscheibe gelangt, ist lautes Quietschen vorprogrammiert. Deshalb solltet ihr vor dem Entlüften immer die Bremsbeläge entfernen und die Bremsscheibe mit Reinigungsbenzin penibel säubern. Sobald die Discbeläge mit der verschmierten Bremsscheibe in Berührung kommen, könnt ihr die Beläge meist vergessen. In diesem Fall müssen – nur wenn die Bremse Geräusche macht oder die Bremsleistung nachlässt – die Beläge wechseln.

Das Bike ist neu und Scheibenbremsen quietschen

Neue Scheibenbremsbeläge müssen erst Eingefahren werden. Nach einigen scharfen Bremsmanövern wird die Bremsleistung merklich an Power gewinnen. Manche Hersteller empfehlen 20-30 Vollbremsungen mit ca. 30 km/h um die maximale Bremsleistung zu erhalten.

Ist irgendetwas nicht mehr Orginal

Habt ihr vielleicht die Bremsscheibe oder die Beläge gewechselt und keine Orignalteile verbaut? Manchen Kombinationen aus Bremsscheibe und Discbeläge vertragen sich einfach nicht. Scheibe und Beläge desselben Herstellers sind aufeinander perfekt abgestimmt und deswegen können die Hersteller nur mit den Orginalteilen geräuscharmes Bremsen gewährleisten. In den meisten Fällen kann hier munter gemischt werden ohne mit Problemen rechnen zu müssen, allerdings gibt es manche Kombinationen (vor allem im Leichtbau Bereich) die nicht perfekt harmonieren.

Wenn ihr die Scheibenbremsbeläge wechseln müsst, findet ihr hier eine große Auswahl an guten Scheibenbremsbelägen. Avid und Swissstop haben sich in der Vergangenheit als eine gute Wahl herausgestellt und verdienen an dieser Stelle eine Empfehlung.

Habt ihr immer noch Problem oder habt ihr weitere Kniffe die euch geholfen haben?

Als erstes müsst ihr den Gabelkonus – der normalerweise mit dem Steuersatz mitgeliefert wird – auf die Gabel aufschlagen. Dafür ist ein spezielles Fahrradwerkzeug notwendig – der Aufschläger. Wenn ihr euch das nicht selber zutraut, macht das normalerweise jede Fahrradwerkstatt für einen kleinen Obulus in die Kaffeekasse. Wenn dieser Schritt geschafft ist müsst ihr die richtige Schaftlänge für die Carbongabel ermitteln. Dazu baut ihr die Gabel am besten in euren Fahrradrahmen ein, montiert die entsprechenden Spacer zwschen Rahmen und Vorbau und fixiert den Vorbau nur ganz leicht. Nur markiert ihr die Stelle an der der Schaft aus dem Vorbau heraustritt mit einer Markierstift. Nun könnt ihr die Gabel wieder ausbauen. Wenn ihr jetzt die Gabel an der Markierung kürzt gibt es keinen Weg mehr zurück. Wenn sich der Gabelschaft im nachhinein als zu kurz herausstellt, könnt ihr die Gabel nicht mehr verwenden. Bevor ihr nun die Gabel an der markierten Stelle mit einer Eisensäge (neues Sägeblatt) kürzt, addiert ihr 3mm zu der Markierung hinzu. Diese Reserve ist notwendig um über dem Vorbau noch einen Spacer von 5mm zu montieren. Mit einer Abschneidehilfe könnt ihr die Gabel exakt und sauber kürzen. Wenn ihr so etwas nicht habt, tut es auch ein alter Vorbau. Mit der freien Hand könnt ihr die Gabel niemals gerade und sauber durchtrennen. Die Schnittstelle könnt ihr noch mit Sekundenkleber oder einem anderen Klarlack (wie Nagellack) versiegeln. Wer ganz sicher gehen möchte wickelt vor dem Ablängen über die Schnittstelle noch Klebeband. Damit lässt sich das Ausfransen an der Schnittstelle wirksam verhindern.

Jetzt könnt ihr die Carbongabel wieder am Fahrradrahmen montieren. Als erstens kommen die Spacer zwischen Rahmen und Vorbau. Dann wird der Vorbau auf die Gabel aufgeschoben und zum Schluss wird noch ein 5mm Spacer zum Abschluss über den überstehenden Gabelschaft montiert. Dieser letzte Schritt ist notwendig um den empfindlichen Carbongabelschaft gegen die Klemmkräfte des Vorbaus zu schützen. Wenn das nicht gemacht wird, besteht die Gefahr das der Schaft an der Schnittstelle eingedrückt wird. Nun könnt ihr den mitgelieferten Expander für Vollcarbongabeln in die Gabel einschieben und die Abschlusskappe samt Deckel montieren (Drehmoment ca. 1-2 Nm, Drehmomentschlüssel). Mit der Einstellschraube wird die Vorspannung der Carbon Gabel eingestellt. Jetzt müsst ihr den Vorbau gleichmäßig und mit dem korrekten Drehmoment (lt. Hersteller des Vorbaus) festziehen. Dabei ist vorallem das gleichmäßige anziehen wichtig, da ansonsten der Druck punktuell zu groß wird und die Carbongabel beschädigt werden kann.

Noch ein paar Tipps zur Montage einer Carbon Gabel

• wenn ihr bei der Gabelschaftlänge nicht ganz sicher seid, dann lasst einfach 5 cm mehr überstehen und montiert einfach ein paar Spacer mehr überhalb des Vorbaus. Dann könnt ihr die richtige Überhöhung noch austesten. Die Gabelschaftlänge kann auch von Rahmenhöhe zu Rahmenhöhe überdurchschnittlich variieren.
• das Abschlussspacer ist sehr wichtig. Gerade Leichtbau Gabeln sind am Schaft sehr empfindlich gegen Druck. So kann sich der Druck sauber und gleichmäßig über die ganze Klemmbreite verteilen
• Erkundigt euch ob euer Vorbau Carbongabelschaft tauglich ist; das ist nicht bei jedem Vorbau der Fall
• Niemals auf die Idee kommen eine Kralle in den Gabelschaft zu schlagen. Das macht man nur bei Fahrradgabeln mit Aluminiumschaft.
• behandelt alle Fahrradteile aus Carbon – also auch Gabeln – mit größter Sorgfalt
• Viel Fahrrad Hersteller begrenzen die max. Spacerhöhe zwischen Rahmen und Vorbau. In diesem Fall vor dem Kauf erkundigen. Normalerweise sind 3cm immer erlaubt.

Das versteifte Kettenglied finden

Du wirst wahrscheinlich ein steifes Kettenglied haben, wenn alle drei oder vier Kurbelumdrehungen deine Kette durchrutscht. Wenn mehrere Kettenglieder fest sind, kann das auch öfter passieren. Schalte auf das kleinste Ritzel und trete rückwärts. Behalte dabei die Kette genau im Blick, wenn sie durch das Schaltwerk läuft. Das steife Kettenglied rutscht dann über das Führungsritzel. Das bedeutet, dass die innere und die äußere Platte der Kette zu dicht zusammengedrückt sind und an dem Nietstift zu fest sitzen. Tipps zur Fahrradketten Pflege findet ihr in einem weiteren Artikel.

Per Hand lösen

Um das feste Kettenglied jetzt zu lösen bewegt es per Hand hoch und runter, so, wie es eigentlich funktionieren soll. Jetzt bildet, mit der festen Niete in der Mitte ein nach oben zeigendes Dreieck, nehmt jeweils den vorderen und den hinteren Nietstift in die Hand und Bewegt die Kettenglieder gegeneinander – so, wie man das normalerweise nicht macht. Wenn alles geklappt hat, sollte sich die Versteifung an der Fahrradkette gelöst haben und ihr könnt in Ruhe weiterfahren.

Fahrradkette mit einem Kettennieter lösen

Wenn die per Hand Methode nicht funktioniert hat, und das versteifte Glied immer noch zu fest sitzt, brauchst du einen Kettennieter. Spannt den festen Nietstift in den Kettennieter ein. Dreht jetzt ein klein wenig an der Schraube, so dass sich der Nietstift lösen kann. Damit sollte das Problem gelöst sein. Wenn ihr immer noch Probleme habt, ist es wahrscheinlich sinnvoller eine neue Kette zu kaufen oder das defekte Kettenglied mit Teilen aus einer alten Fahrradkette zu ersetzen.

Wir empfehlen daher aus Erfahrung Öle auf Mineralbasis. Diese Fahrradöle haben für den Schmiereinsatz an Fahrradketten die besten Vorraussetzungen – immerhin wurden sie dafür entwickelt.

Reinigung einer Fahrradkette

Schaltet zuerst hinten auf das kleinste Ritzel. Für den Standard-Schmutz benutzt einen Lappen, der mit Lösungsmittel getränkt ist. Am Besten geht das, wenn ihr am Schaltwerk (hinten) die Fahrradkette mit dem Tuch in die Hand nehmt und die Kette beim rückwärts-laufen-lassen in die Hand nehmt. Macht das für zwei oder drei Kettenumdrehungen. Putzt zum Beispiel mit einer Zahnbürste oder einer speziellen Bürste (z.b. von Pedros) die hinteren Zwischenräume der Ritzel. Zum Schluss säubert noch die Ritzel vorne auf beiden Seiten.

Schmierung von Fahrradketten

Schaltet jeweils vorne und hinten auf das mittlere Ritzel eures Zahnkranzes oder Kettenblatt. Da Öl sich selbst gut verteilt, versucht die Kette nicht zu „überölen“. Ölt auch die innere Seite der Fahrradkette und lasst das Kettenöl schön von oben auf die Fahrradkette tropfen, während ihr sie langsam rückwärts laufen lasst. Zum Schluss schaltet noch mal durch alle Gänge und wischt abschließend das überschüssige Öl mit einem Tuch ab – nicht das mit dem Lösungsmittel.

Ist WD-40 Öl gut für die Fahrradkette?

WD-40 ist ein sehr bekanntes und weit verbreitetes Allround-Öl. Es wurde in den 1950-ern für militärische Zwecke entwickelt. WD-40 sollte Waffenteile und Raketen unter anderem vor Rost schützen oder diente als Lösungsmittel. Wegen seiner schützenden und reinigenden Eigenschaften wurde es schnell im Haushalt für alles Mögliche benutzt (bei quietschenden Türen oder sogar als Reinigungsmittel). Für Fahrradketten eignet es sich nicht, da sie zu schnell bewegt werden. Das Öl kann seine schmierende Eigenschaft nicht ausleben und bleibt so ohne Effekt. Schlimmer noch, das Öl trocknet die Kette am Fahrrad sozusagen aus, weil es alle anderen Schmierstoffe auflöst. Da wäre es fast noch besser gar kein Fahrrad Öl oder Schmiermittel zu benutzen. Aus diesem Grund empfehlen wir euch ganz normales Kettenöl aus dem Fahrrad-Fachhandel zu kaufen. Das ist nicht teuer und hat auch teilweise gut wasserabweisende Eigenschaften.

Jetzt werdet ihr sicherlich fragen, welcher Schmierstoff für eure Fahrradkette denn wirklich gut ist. Aus unserer Erfahrung können wir euch das Brunox Kettenspray empfehlen. Wer auf die Umwelt achten möchte und nur 100% biologisch abbaubare Mittel verwenden möchte sollte Pedros Pflegemittel verwenden. Bei den umweltfreundliche Fahrradketten-Sprays müsst ihr leider ein paar Abstriche in Sachen Funktion machen. Dafür sind aber alle Pedros Pflegeprodukte fürs Fahrrad 100% umweltfreundlich.

Vorgehen bei Ausbau Hinterrad

Um den Ausbau so einfach wie möglich zu gestalten, solltet ihr am Hinterrad den größten Gang einlegen (d.h. in diesem Fall die Kette auf das kleinste Ritzel zu schalten). Auf der einen Seite werdet ihr euch mit dem Ausbau ein wenig leichter tun und zum anderen erleichtert ihr euch den späteren Einbau des Laufrades. Dann drückt ihr das Schaktwerk mit Gefühl nach hinten bis der Schaltkäfig komplett ausgefahren ist. Sofern ihr vorher den Schnellspanner ausreichend gelockert habt, könnt ihr das Laufrad mit einem sanften Druck von oben aus der Verankerung lösen.

Vorgehen beim Einbau des Hinterrades

Der Einbau des Hinterrades an einem Mountainbike oder Rennrad ist ein wenig kniffliger. Es gibt dabei mehrere Wege die zum Ziel führen. Wir möchten euch einen Weg zum Einbau des Hinterrades zeigen bei dem ihr euch die Finger nicht schmutzig machen müsst. Die Fahrradkette muss dabei nicht berührt werden.

Bei Mountainbikes mit Scheibenbremsen müsst ihr darauf achten das die Bremsscheibe sauber in den Bremssattel einführt wird. Bei Rennrädern mit Felgenbremse entfällt dieser Schritt natürlich. Wir ihr auf unseren Videos erkennen könnt klappt das auch bei uns nicht immer bei ersten Mal perfekt. Da ist manchmal einfach ein wenig Übung gefragt.

Zuerst müsste ihr das Schaltwerk – wie beim Ausbau des Hinterrades – nach hinter drücken. Dann setzt ihr die Fahrradkette auf das kleinste Ritzel am Zahnkranz auf und drückt die Kette eures Fahrrades nach unten. Jetzt könnt ihr das Hinterrad in den Hinterbau einfädeln. Wenn ihr diesen Laufradwechsel an einem Mountainbike vornehmt, müsst ihr aufpassen das die Fahrradkette nicht an irgendwelchen Schrauben eurer Hinterradfederung hängen bleibt (näheres sehr ihr dann in unseren Laufrad Ausbau Video). Achtet auch darauf das die Bremsscheibe sauber in den Bremssattel hineingleitet. Mit einem kräftigem Druck von unten schiebt ihr das Laufrad an seinen Platz. Wenn das Fahrrad oder Mountainbike am Boden steht könnt ihr mit einem Druck auf den Sattel das Laufrad in die endgültige Position drücken. Dabei sollte das Laufrad allerdings schon im Ausfallende eingerastet sein. Wenn ihr jetzt noch die Schnellspanner schließt und die – wenn vorhanden – Felgenbremse einhängt, könnt ihr losfahren.

Bei manchen Rädern kann man mit viel Vorsicht “Entwässerungsstellen” anbringen. Das empfehlen wir aber nur geübten Schraubern.

Oft reicht es schon, wenn die Sattelstütze ausgebaut wird. Wenn ihr jetzt den Rahmen auf den Kopf dreht, kann schon einiges an Wasser abfließen. Die gleiche Vorgehensweise bietet sich auch beim Lenkkopf an. Aber hier Vorsicht. Nicht den Steuerkopf, sondern die Einstellschraube des Lenkkopfes oben lösen. Beim Festschrauben achtet bitte darauf, dass diese Schraube keine Feststellschraube, sondern eine Einstellschraube ist. Also nicht bis Anschlag festziehen. Lest hierzu notfalls noch mal unseren Beitrag Lenkkopf einstellen.

Früher war es üblich, dass ein Rahmen an der Unterseite des Tretlagers eine Öffnung hatte, durch die Wasser abfließen kann. Heute ist das nicht mehr die Regel. Speziell bei Carbonrahmen sucht man diese Öffnung oft vergebens. Hier ist auch keine “Eigenbohrung” möglich.

Ist ein Loch vorhanden, kann es verstopfen. Dreck oder Fett verhindern manchmal den Abfluss. Dann hilft es nichts – das Tretlager muss raus und die Öffnung gesäubert werden.

Ist bei einem Alu-Rahmen kein Loch vorhanden, könnte man sich eines bohren. Aber wie gesagt – hier ist Vorsicht und handwerkliches Geschick angesagt.

Hierzu bleibt das Tretlager ausgebaut. Dreht das Rad auf den Sattel und markiert euch in der Mitte des Tretlagergehäuses einen Bohrpunkt. Dieser sollte die Züge (sollten welche vorbeilaufen) nicht behindern. Das Rad sollte auch fest aufstehen, damit ihr beim Bohren nicht abrutscht. Der Tipp mit etwas Holz, das in das Tretlagergehäuse gesteckt wird, ist sehr hilfreich, da ihr so nicht beim durchbohren den Rahmen im Inneren verletzt. Ist das Loch gebohrt solltet ihr es noch entgraten und versiegeln. Dazu könnt ihr entweder klaren Lack nehmen oder, wie in unserem Pflegebeitrag beschrieben, ein Parkettgrundschutzmittel?