Selbst an Mountainbikes werden Vollcarbonrahmen immer populärer – trotz der Risiken im Offroad-Einsatz. Mittlerweile steigt auch die Qualität der Carbonteile und Carbonrahmen von Modelljahr zu Modelljahr, da die Erfahrung der Hersteller mit der hohen Nachfrage immer größer wird. Trotz der steigenden Qualität hat sich eines nicht geändert – Carbon muss sorgfältig und genau montiert werden. Sorgfältig heisst in diesem Fall, das die Drehmomentangaben und die Montagehinweise genau beachtet werden müssen.

Fahrradteile aus Carbon

Die europäische Norm EN 14766:2005 schreibt vor, das das Drehmoment bei Fahrradteilen um bis zu 50% überschritten werden darf.  Mit diesem Hinweis verteidigt die Bike Zeitschrift auch ihren Carbonteile Test. Was aber in diesem Zusammenhang nicht erwähnt wird ist, das bei der oben angeführten Norm der Wettkampfgebrauch ausgeschlossen ist. Darüberhinaus bleibt die Frage, ob an einem Formel 1 Auto mit den gleichen Regeln gearbeitet wird wie einem normalen Auto. Leichtbau Teile aus Carbon fallen eindeutig in den Sektor “Formel 1″. Solche Rennradlenker oder Sattelstützen sind am Limit des technisch Machbaren gebaut und müssen deshalb mit der entsprechenden Sorgfalt montiert werden. Zumal wird in jeder Bedienungsanleitung deutlich darauf hingewiesen. Wer sich solche Carbonteile zulegt sollte am besten einen Drehmomentschlüssel mitbestellen.

Eine interessante Auswahl verschiedener Fahrradteile aus Carbon findet ihr bei tomsbikecorner.de.

Montagetipps Carbon Fahrrad

An Carbonrahmen muss genauso sorgfältig gearbeitet werden wie an den entsprechenden Fahrradteilen aus Carbon. Vor allem muss darauf geachtet werden, das man niemals mit dem Fahrradwerkzeug – z.b. bei der Tretlagermontage – abrutscht und so Schrammen oder tiefe Kratzer am Carbonrahmen verursacht. Das Bruchverhalten von Carbon ist nämlich gänzlich anders als das von Aluminium. Wenn Fasern im Carbon brechen, kann sich dieser Bruch immer weiter vorarbeiten. Irgendwann entsteht aus einem kleinen Riss, ein grosser Riss. Dieser kann dann irgendwann zu einem kompletten Bruch des Fahrradrahmens führen.

Bei einem Speichenbruch kann ein dicker Achter im Hinterrad an der Kettenstrebe schleifen und so die Kettenstrebe irreparabel schädigen. In diesem Fall hilft dann nur eine – wenn möglich – Reparatur in einer Spezialwerkstatt oder ein neuer Rahmen. Je nach Bauart des Fahrradrahmens kann auch die defekte Kettenstrebe getauscht werden.

Fazit

Zusammenfassend kann gesagt werden das zwei Dinge unbedingt beachtet werden müssen. Zum einen ist dies die Verwendung von einem Drehmomentschlüssel und das vorsichtige Arbeiten daran. Vor allem das abrutschen mit schwerem Fahrradwerkzeug muss unbedingt verhindert werden.

Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, lasst solche Arbeiten immer in einer wirklich guten Fahrradwerkstatt machen. Diese sollte unbedingt Erfahrung in Sachen Carbon haben. Wenn die Werkstatt etwas Falsch macht, muss diese dafür gerade stehen. Um sicher zu gehen, lasst euch vor den Arbeiten in einer Fahrradwerkstatt schriftlich bescheinigen das das Fahrrad in einwandfreiem Zustand ist. So könnt ihr euch absichern, damit nicht am Ende behauptet wird ihr hättet euer Carbon Fahrrad schon defekt abgegeben.

Ihr solltet aber darauf achten, dass die Fahrräder nach Erhalt auch korrekt montiert werden. Ansonsten besteht eine große Verletzungsgefahr, wenn das gute Stück gefahren wird. Bevor mit der Arbeit begonnen wird, ist es wichtig die Montageanleitung / Bedienungsanleitung zu lesen. Hier werden wichtige Hinweise geliefert, die Ihr zur eigenen Sicherheit beachten müsst. Ist keine Anleitung enthalten unbedingt sofort beim Hersteller anfragen.

Beim Auspacken kontrolliert ihr besser gleich, ob alle Teile wie angegeben enthalten sind. Prüft Rahmen und Teile gleich auf eventuelle Schäden; überprüft auch ob euch das Fahrrad in der richtigen Rahmenhöhe geliefert worden ist.

Zur Montage eignet sich ein Montageständer. Das Fahrrad am besten nicht am Rahmenrohr einspannen (besonders dann nicht, wenn ihr euch ein leichtes Fahrrad aus Carbon oder Aluminium gekauft habt). In diesem Fall kann das Material leicht Schaden nehmen. Entweder nutzt ihr für das Einspannen eine stabile Sattelstütze (nicht Carbon) oder ihr fragt einen Freund, ob er euch bei der Montage zur Hand geht (Gruß an Thomas an dieser Stelle).

Apropos Carbon: Für dieses Material gibt es ein spezielles Schmiermittel. Herkömmliches Fett solltet ihr nicht verwenden, da sonst die Teile nicht richtig halten oder das Material zerstört wird (zum Beispiel durch ein zu hohes Drehmoment). Für Carbonteile gibt es eine spezielle Montagepaste. Beachtet bitte zum Thema “Carbon” unseren separaten Beitrag.

Ein kurzes Rütteln am Fahrrad oder ein leichtes “aufdotzen” zeigt lose Bauteile oder Lager. Diese sollten gründlich geprüft werden.

Nehmt euch als erstes Bauteil den Fahrradlenker vor. Schraubt die vordere Halterungskappe ab und richtet den Lenker mittig aus. Dabei achtet  ihr natürlich auf einen guten und korrekten Sitz der Bowdenzüge. Schraubt die Halterungskappe wieder leicht an und richtet jetzt den Lenker nochmals aus. Halterungskappe fest anschrauben (je nach Material das Drehmoment beachten).

Jetzt zu den Rädern. Die Schnellspanner kommen in die Nabenöffnungen. Der Hebel des Spanners befindet sich in der Regel auf der linken Seite (in Fahrtrichtung schauend). Die Federn werden je auf eine Seite mit der dünnen Seite Richtung Nabe gesteckt. Anschließend schraubt ihr alles fest, bis der Hebel mit einem guten Gegenzug zu schließen ist. Ist alles eingebaut kontrolliert ihr auch gleich den Luftdruck und ergänzt, was fehlt. Den genauen Druck könnt ihr der Aufschrift am Mantel oder aus der Bedienungsanleitung entnehmen.

Sind die Laufräder eingespannt unbedingt die Bremse einhaken. Einen Beitrag zum Bremsen einstellen findet ihr unter dem Punkt Bremsen.

Bei den Pedalen ist es wichtig auf die Gewinderichtung zu achten. Das linke Pedal hat ein Linksgewinde, das rechte Pedal ein Rechtsgewinde. Die Pedale sind jeweils mit einem “L” und einem “R” gekennzeichnet, wobei die Buchstaben auch die Seite der Montage angeben. Die Pedal- und Kurbelgewinde sind recht sensibel. Benutzt viel Fett. Achtet deshalb beim anschrauben darauf, dass das Gewinde richtig und vor allem gerade greift. Die ersten Umdrehungen solltet ihr mit der Hand vornehmen.  Den Rest erledigt ihr mit dem Pedalschlüssel.

Nun kommt noch die Prüfung der richtigen Einstellungen. Kontrolliert die Schaltung durch. Passt etwas nicht, stellt die Schaltung nach unserem Beitrag unter dem Punkt “Schaltung” ein.

Sitzt der Vorbau nicht gerade, schraubt die seitlichen Schrauben am Vorbau auf und richtet ihn gerade nach vorne aus. Anschließend die Schrauben wieder fest drehen. Die obere Schraube ist für die Montage des Steuersatzes und in diesem Fall nicht von Bedeutung. Ist der Lenker gerade, prüft den Sitz der Bremshebel und passt diese an eure Sitzhaltung an. Feinjustierung kommt noch, wenn ihr mal ein paar Kilometer geradelt seid.

Jetzt noch den Sattel prüfen. Die Sattelstütze auf die passende Höhe einstellen und festziehen. Bei manchen Fahrradrahmen – bei denen die Sattelstütze nicht komplett versenkt werden kann – muss unter Umständen die Sattelstütze sogar gekürzt werden. Den Fahrradsattel könnt ihr mit einer Wasserwaage “gerade” ausrichten. Wenn euch noch das passende Fahrradwerkzeug fehlt, findet ihr dieses z.b. bei fahrrad.de.

Interessante Statistiken rund um das Thema Fahrrad findet ihr bei statista.com. Leider sind nicht alle Statistiken kostenlos zugänglich. Für ganz besondere Fahrradliebhaber habe ich übrigens noch einen kleinen Tipp: Im Internet kann man sich bei Shirtracer unter anderem Fahrrad T-Shirts bestellen. Schaut es euch einfach mal an.

Das ist nämlich auf Dauer für alle Beteiligten ziemlich nervig. Das kleine Schalträdchen am Umwerfer wird mit der “oberen” der zwei Einstellschrauben unter das kleinste Ritzel geschraubt. So können wir später richtig schön schalten, und am Rahmen klappert auch nichts.

Jetzt schalten wir zuerst in den schwersten Gang – das bedeutet vorne auf das größte Kettenblatt und hinten auf das kleinste Ritzel des Zahnkranzes.

Jetzt sollten die Schaltrollen am Umwerfer in einer Flucht – also direkt übereinander – stehen. Wenn dem so ist, haben wir den ersten Teil schon hinter uns. Machen wir weiter mit dem kleinsten Gang (vorne kleines Ritzel, hinten das Größte). Da, wo der Schaltzug (Kabel) an dem Umwerfer verschwindet, drehen wir die Nachstellschraube ein wenig heraus. Der Zug (Kabel) sollte dabei in der dafür vorgesehenen Führungsrille liegen. Sorgfalt ist des Radlers Freund. Wiröffnen jetzt mit einem 5er Inbus die Befestigung des Zugs, spannen mit der Hand ein wenig nach und schrauben die Befestigung wieder an. Wenn die Schaltung gut funktioniert, ist alles richtig gelaufen. Wenn nicht spannen wir mit der Nachstellschraube etwas nach und spannen den Zug etwas fester. Geht uns der Schaltvorgang zu schnell, lösen wir die Spannschraube etwas.

Mit der Vorspannschraube (die neben der Nachspannschraube) stellen wir ein, wie fest sich die Kette um das Ritzel legt. Die Kette sollte sich recht eng an das Ritzel anschmiegen, weil nur so eine ideale Kraftübertragung gewährleistet ist. Die obere Schaltrolle darf allerdings nicht an den Kettenblättern anliegen.

Feinarbeit beim Schaltung einstellen

Damit uns die Fahrradkette nicht in die Speichen fällt, begrenzen wir mit der unteren Schraube am Schaltwerk den so genannten Schwenkbereich. Zuerst in den leichtesten Gang (vorne klein – hinten groß) schalten. Nun positionieren wir mit leichtem Schrauben die obere Schaltrolle direkt unter dem großen Ritzel.

Jetzt ab zum Umwerfer an den vorderen Kettenblättern. Die seitlichen Führungen des Umwerfers müssen parallel zu den Kettenblättern ausgerichtet sein und der Abstand vom größten Kettenblatt zum Umwerfer sollte ca. 2 Millimeter betragen.

Was wir vorhin mit der Einstellung des Schaltwerks und den Speichen behoben haben, machen wir jetzt noch mit Fahrradkette und Tretlager. Wir schalten hinten auf das größte Ritzel und stellen “vorne” den Umwerfer so ein, dass die Kette gerade so nicht an den seitlichen Blechen des Umwerfers schleift. Die Einstellung erfolgt über die Schraube “L”. Jetzt schalten wir hinten auf das kleinste Ritzel und stellen den Umwerfer mit der “H” Schraube auch wieder so ein, dass die Fahrradkette gerade so nicht schleift. So haut sie uns nicht auf das Tretlager ab.

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