Montage der Scheibenbremse

Bei der Montage der Scheibenbremsen sollten alle Arbeitsschritte exakt eingehalten werden. Loctite (mittelfeste Schraubensicherung) sind für die Bremssattelschrauben und die Bremsscheibenschrauben (wenn nicht Shimano Centerlock) Pflicht. Die Vibrationen die während eines Bremsvorgangs auftreten lockern selbst Schrauben, die mit einem Drehmomentschlüssel angezogen worden sind. Deshalb solltet ihr bei der Montage einer Scheibenbremse Loctite und Drehmomentschlüssel für alle Schraubverbindungen verwenden!

Klemmende Kolben

Klemmende Kolben sollten an einer Scheibenbremse eingetlich nicht vorkommen. Aber die ein oder andere Schlammschlacht oder Regenfahrt mit dem Mountainbike kann feinen Sand oder Staubpartikel in die Bremsanlage bringen, die dann zu Verkantungen oder Blockierungen führen können. In diesem Fall müsst ihr die Beläge der Scheibenbremse ausbauen und den Kolben mit ein wenig WD-40 einsprühen. Dann drückt ihr die Kolben mit der Transportsicherung vorsichtig zurück in die Ausgangsstellung. Jetzt noch den Rest WD-40 abwischen und die Beläge wieder montieren. Der Kolben sollte jetzt wieder leichtgängig sein und reibungslos funktionieren.

Schlechte Bremsleistung

Eine schlechte Bremsleistung kann mehrere Ursachen haben.

• Bremse nicht eingebremst. Hier helfen ca. 20-30 Vollbremsungen aus ca. 30 km/h Fahrtgeschwindigkeit
• Scheibenbremse ist verölt und verdreckt. In dem Fall muß diese gereinigt (Bremsscheibe) oder gewechselt (Discbeläge) werden.
• Bremsbeläge sind durch Dreck und Schlamm verschmutzt. Beläge ausbauen und die Oberfläche mit feinem Schmirgelpapier säubern.
• Bremsbeläge verglast (bedeutet ausgehärtete Beläge). Scheibenbremsbeläge neigen bei flaschem Einfahren zur Verglasung. In dem Fall müssen neue Beläge montiert werden
• Scheibenbremse hat kaum einen Druckpunkt. Sofern das System kein Leck hat ist Luft in der Scheibenbremse. In diesem Fall hilft nur, Bremse entlüften.

Das Scheibenbremsen einstellen ist nicht immer ganz einfach. Dazu gehören viele verschiedene Punkte. Wenn ihr Probleme mit eurer Bremse habt, lest euch erstmal alle Artikel zum Thema Scheibenbremse durch und versucht zu verstehen, wie solche eine Bremse funktioniert. Dann geht ihr Punkt für Punkt an eurem Bike durch. Meist lassen sich mit ein paar Handgriffen die meisten Probleme lösen – allerdings gibt es auch komplizierte Fälle, in denen selbst Experten keinen Rat mehr wissen. Sofern ihr noch Garantie auf eurer Fahrrad habt, könnt ihr auch mal bei eurem Bike Händler vorbeischauen und nach Rat fragen. Wenn der Laden leer ist, nehmen sich die meisten Mechaniker ein wenig Zeit um dem Problem auf die Schliche zu kommen.

Einstellung an Mavic Laufrädern
Setzt das Mavic-Einstellwerkzeug so an, dass alle Stifte optimal in der Fahrradnabe greifen. Eine Drehung im Uhrzeigersinn bedeutet fester, eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn bedeutet lockeren.

Manchmal wird nicht sofort eine Lockerung erkennbar. Mit einem leichten Schlag gegen die Stirnseite des Laufrades (nach Ausbau aus dem Montageständer) bringt sicher das gewüschnte Ergebnis. Anschließend alles wieder einspannen und erneut kontrollieren.

Einstellung an Campagnolo Laufrädern
Hier löst ihr erst die Kunststoffkappe ab – Vorsicht Kratzergefahr! Anschließend wird an der Fahrradnabe die Innensechskantschraube (meistens 5er oder 6er Inbusschlüssel) gelöst. Ihr könnt jetzt den Einstellring mit einem Gabelschlüssel (meistens ein 15er Konusschlüssel) drehen. Aber auch hier Achtung! Ein Widerstand ist hier nur schwer zu fühlen. Deswegen niemals mehr als max. 1/4 Umdrehung schrauben und dann erneut kontrollieren.

Passt alles, schraubt den Innensechskant wieder fest und prüft den Leichtlauf. Ist das Spiel der Nabe verschwunden ist alles Ok. Wenn nicht, die Schritte nochmal wiederholen.

Wir bringen den Bremshebel der Magura Felgenbremse auf eine gerade und senkrechte Position. Dazu muss nur die kleine Inbusschraube mit einem 4mm Inbus gelöst werden. Die Entlüftungsschraube der Magura Felgenbremse ist so auf der obersten Position. Die kleine Einstellschraube wird jetzt ganz herausgeschraubt.

Jetzt füllst du die Spritze mit Öl. Wenn Luft mit aufgesaugt wurde, Spritze nach oben halten und die Luft rausdrücken – so wie es der Arzt auch macht.

Nun öffnest du die Entlüftungsschraube am Bremszylinder und schraubst die Kanüle mit der Spritze an den Behälter. Nach diesem Schritt kannst du auch die Entlüftungsschraube am Bremshebel lösen. Hier wird die einzelne Kanüle angebracht (Details welche Schraube für was zuständig ist, solltest du der Bedienungsanleitung entnehmen).

Die Kanüle vom Bremshebel kommt in den Ölbehälter, damit wir dort das Öl, das gleich aus der Leitung kommt, auffangen können und es uns nichts vollschmiert. Mit der Spritze jetzt langsam das Öl in die Leitung drücken. Das muss mit Gleichmäßigkeit passieren und möglichst ohne Unterbrechungen. Jetzt kannst du sicher auch sehen, wie kleine Luftblasen durch die Kanüle in den Ölbehälter wandern. Sind alle Luftblasen verschwunden ist die Bremse entlüftet.

Das Öl kann bei längerer Nutzung Schmutzpartikel enthalten. Das gesammelte Öl also entweder weggießen oder mit viel Sorgfalt filtern. Da das Bremsöl nicht so teuer ist, tendieren wir mit unserem Tipp zum Neukauf.

Zum Abschluss schraubst du erst die obere Kanüle wieder ab und sofort die Schraube wieder rein. Das restliche Öl aus der Kanüle läuft in den Ölbehälter – und das ist auch gut so. Jetzt die Kanüle mit der Spritze ab und auch hier gleich wieder die Schraube rein. Die Bremse sollte jetzt sofort ansprechen. Bewege ganz vorsichtig den Bremshebel. Die Beläge sollten sich jetzt sofort bewegen. Ist das nicht der Fall, ist irgendwo etwas daneben gegangen. Entlüfte die Bremse noch mal so wie hier beschrieben. Du kannst dabei den Bremshebel auch etwas steiler stellen.

Vorgehen bei Postmount System

Bei Postmount Scheibenbremsen müssen beide Befestigungsschrauben des Bremssattel gelockert werden. Nun lässt sich der Bremssattel ohne Kraftaufwand verschieben. Jetzt einfach die Bremse festziehen, damit sich der gelockerte Bremssattel der Scheibenbremse mittig stellen kann. Während du immer weiterhin die Schreibenbremse fest gedrückt hälst, muss der Bremssattel mit einem Drehmomentschlüssel angezogen werden.

Postmount (Quelle wikipedia.org)

Vorgehen bei Scheibenbremse nach IS2000

Bei Scheibenbremsen nach dem IS2000 Standard ist das Einstellen der Scheibenbremse etwas komplizierter. Hierfür benötigst ein paar Unterlegscheiben für deine Scheibebremsen – am besten nur jeweils 0.2mm dick. Du musst die Bremsscheibe demontieren und solange entsprechende Unterlegscheiben verbauen, bis der Bremssattel mittig sitzt. Das kann unter Umständen eine Zeitlang dauern, aber einen einfacheren und besseren Weg gibt es leider nicht. Es gibt von Syntace spezielle Unterlegscheiben – Syntace Disc Shims genannt, die entsprechend gefertigt sind. Wenn das Vorderrad öfters gewechselt wird, muss das für jedes Vorderrad wiederholt werden, da trotz Normung nicht jedes Vorderrad (oder Vorradnabe) gleich ist.

IS2000 Standard (Quelle wikipedia.org)

Videoanleitung um hintere Scheibenbremse schleiffrei zu bekommen

Wir haben uns für Euch die Mühe gemacht und ein Video erstellt, das erklärt wie ihr das Problem einer schleifenden Bremse lösen könnt. In dem Beispiel werden wir eine schleifenden Hinterradscheibenbremse reparieren. Wir ihr sehen werdet dauert das nicht länger als 5 Minuten . Bei quietschenden Scheibenbremsen hilft euch hoffentlich dieser Artikel.

Beim Auspacken kontrolliert ihr besser gleich, ob alle Teile wie angegeben enthalten sind. Prüft Rahmen und Teile gleich auf eventuelle Schäden; überprüft auch ob euch das Fahrrad in der richtigen Rahmenhöhe geliefert worden ist.

Zur Montage eignet sich ein Montageständer. Das Fahrrad am besten nicht am Rahmenrohr einspannen (besonders dann nicht, wenn ihr euch ein leichtes Fahrrad aus Carbon oder Aluminium gekauft habt). In diesem Fall kann das Material leicht Schaden nehmen. Entweder nutzt ihr für das Einspannen eine stabile Sattelstütze (nicht Carbon) oder ihr fragt einen Freund, ob er euch bei der Montage zur Hand geht (gruß an Thomas an dieser Stelle).

Apropos Carbon: Für dieses Material gibt es ein spezielles Schmiermittel. Herkömmliches Fett solltet ihr nicht verwenden, da sonst die Teile nicht richtig halten oder das Material zerstört wird (zum Beispiel durch ein zu hohes Drehmoment). Für Carbonteile gibt es eine spezielle Montagepaste. Beachtet bitte zum Thema “Carbon” unseren separaten Beitrag.

Ein kurzes Rütteln am Fahrrad oder ein leichtes “aufdotzen” zeigt lose Bauteile oder Lager. Diese sollten gründlich geprüft werden.

Nehmt euch als erstes Bauteil den Lenker vor. Schraubt die vordere Halterungskappe ab und richtet den Lenker mittig aus. Dabei achtet  ihr natürlich auf einen guten und korrekten Sitz der Bowdenzüge. Schraubt die Halterungskappe wieder leicht an und richtet jetzt den Lenker nochmals aus. Halterungskappe fest anschrauben (je nach Material das Drehmoment beachten).

Jetzt zu den Rädern. Die Schnellspanner kommen in die Nabenöffnungen. Der Hebel des Spanners befindet sich in der Regel auf der linken Seite (in Fahrtrichtung schauend). Die Federn werden je auf eine Seite mit der dünnen Seite Richtung Nabe gesteckt. Anschließend schraubt ihr alles fest, bis der Hebel mit einem guten Gegenzug zu schließen ist. Ist alles eingebaut kontrolliert ihr auch gleich den Luftdruck und ergänzt, was fehlt. Den genauen Druck könnt ihr der Aufschrift am Mantel oder aus der Bedienungsanleitung entnehmen.

Sind die Räder eingespannt unbedigt die Bremse einhaken. Einen Beitrag zum Bremsen einstellen findet ihr unter dem Punkt Bremsen.

Bei den Pedalen ist es wichtig auf die Gewinderichtung zu achten. Das linke Pedal hat ein Linksgewinde, das rechte Pedal ein Rechtsgewinde. Die Pedale sind jeweils mit einem “L” und einem “R” gekennzeichnet, wobei die Buchstaben auch die Seite der Montage angeben. Die Pedal- und Kurbelgewinde sind recht sensibel. Benutzt viel Fett. Achtet deshalb beim anschrauben darauf, dass das Gewinde richtg und vor allem gerade greift. Die ersten Umdrehungen solltet ihr mit der Hand vornehmen.  Den Rest erledigt ihr mit dem Pedalschlüssel.

Nun kommt noch die Prüfung der richtigen Einstellungen. Kontrolliert die Schaltung durch. Passt etwas nicht, stellt die Schaltung nach unserem Beitrag unter dem Punkt “Schaltung” ein.

Sitzt der Vorbau nicht gerade, schraubt die seitlichen Schrauben am Vorbau auf und richtet ihn gerade nach vorne aus. Anschließend die Schrauben wieder festdrehen. Die obere Schraube ist für die Montage des Steuersatzes und in diesem Fall nicht von Bedeutung. Ist der Lenker gerade, prüft den Sitz der Bremshebel und passt diese an eure Sitzhaltung an. Feinjustierung kommt noch, wenn ihr mal ein paar Kilometer geradelt seid.

Jetzt noch den Sattel prüfen. Die Sattelstütze auf die passende Höhe einstellen und festziehen. Den Fahrradsattel könnt ihr mit einer Wasserwaage “gerade” ausrichten.

Interessante Statistiken rund um das Thema Fahrrad findet ihr bei statista.com. Leider sind nicht alle Statistiken kostenlos zugänglich.

Für ganz besondere Fahrradliebhaber habe ich übrigens noch einen kleinen Tipp: Im Internet kann man sich bei Shirtracer unter anderem Fahrrad T-Shirts bestellen. Schaut es euch einfach mal an.

• wenn die Bremse korrekt eingestellt ist, darf der Abstand zwischen den Bremsgummis und der Felge max. 1-2mm betragen. Dies kann oftmals über eine Schraube an den Bremshebeln feinjustiert werden
• je größer der Abstand ist, desto mehr Kraft ist notwendig um das Fahrrad letztendlich zum stehen zu bringen
• das Ausrichten des Bremsbelags zur Felge soll nicht 100% parallel sein; am besten sondern am besten leicht versetzt (vorne enger und hinten 0.2-0.5mm weiter). Das hat den Effekt das die Bremsleistung viel besser dosierbar ist.
• die Bremsen niemals zu tief montieren, da sonst ein abrutschen in die Speichen droht
• ist die Bremse zu hoch montiert, kann die Karkasse des Reifens beschädigt werden, so das ein Platten oder Defekt droht
• für die maximale Leistung von V-Brakes ist es erforderlich das bei Bremskontakt die Bremsarme absolut senkrecht stehen

Die V-Brake Bremsen sollten regelmäßig kontrolliert werden. Durch die Abnutzung des Bremsgummis können sie die Hebelverhältnisse leicht ändern, so dass die V-Brake ein wenig nach justiert werden sollte. Verschlissene Bremsgummis gehören getauscht. Selbst wenn ein Fahrrad nicht häufig benutzt wird, härten die Bremsgummis – ähnlich wie Autoreifen – mit der Zeit aus, so das ein Austausch unumgänglich wird. Ausgefranste Bremszüge gehören ebenfalls ausgetauscht, das ein Reissen des Bremszugs unangenehme Folgen nach sich ziehen kann.

Tipps zum Beseitigen vom Bremsquitschen:

• Bremsgummis höher oder tiefer zur Felgenmitte hin montieren; sehr exakt dabei vorgehen!
• Bremsgummis etwas mit Schmirgelpapier anrauhen

Sollten diese Tipps keine Wirkung zeigen, sollten Bremsgummis von einer anderen Marke ausprobiert werde. Manchmal vertragen sich Felge und Bremsgummi einfach nicht. Hier ist es manchmal hilfreich einfach bei Hersteller nach empfohlenen Bremsbelägen nachzufragen.

Fangen wir damit an, dass wir dafür sorgen, dass die Fahrradkette nicht am Rahmen schleift. Das ist nämlich auf Dauer für alle Beteiligten ziemlich nervig. Das kleine Schalträdchen am Umwerfer wird mit der “oberen” der zwei Einstellschrauben unter das kleinste Ritzel geschraubt. So können wir später richtig schön schalten, und am Rahmen klappert auch nichts.

Jetzt schalten wir zuerst in den schwersten Gang – das bedeutet vorne auf das größte Kettenblatt und hinten auf das kleinste Ritzel des Zahnkranzes.

Jetzt sollten die Schaltrollen am Umwerfer in einer Flucht – also direkt übereinander – stehen. Wenn dem so ist, haben wir den ersten Teil schon hinter uns. Machen wir weiter mit dem kleinsten Gang (vorne kleines Ritzel, hinten das Größte). Da, wo der Schaltzug (Kabel) an dem Umwerfer verschwindet, drehen wir die Nachstellschraube ein wenig heraus. Der Zug (Kabel) sollte dabei in der dafür vorgesehenen Führungsrille liegen. Sorgfalt ist des Radlers Freund. Wiröffnen jetzt mit einem 5er Inbus die Befestigung des Zugs, spannen mit der Hand ein wenig nach und schrauben die Befestigung wieder an. Wenn die Schaltung gut funktioniert, ist alles richtig gelaufen. Wenn nicht spannen wir mit der Nachstellschraube etwas nach und spannen den Zug etwas fester. Geht uns der Schaltvorgang zu schnell, lösen wir die Spannschraube etwas.

Mit der Vorspannschraube (die neben der Nachspannschraube) stellen wir ein, wie fest sich die Kette um das Ritzel legt. Die Kette sollte sich recht eng an das Ritzel anschmiegen, weil nur so eine ideale Kraftübertragung gewährleistet ist. Die obere Schaltrolle darf allerdings nicht an den Kettenblättern anliegen.

Feinarbeit beim Schaltung einstellen

Damit uns die Fahrradkette nicht in die Speichen fällt, begrenzen wir mit der unteren Schraube am Schaltwerk den so genannten Schwenkbereich. Zuerst in den leichtesten Gang (vorne klein – hinten groß) schalten. Nun positionieren wir mit leichtem Schrauben die obere Schaltrolle direkt unter dem großen Ritzel.

Jetzt ab zum Umwerfer an den vorderen Kettenblättern. Die seitlichen Führungen des Umwerfers müssen parallel zu den Kettenblättern ausgerichtet sein und der Abstand vom größten Kettenblatt zum Umwerfer sollte ca. 2 Millimeter betragen.

Was wir vorhin mit der Einstellung des Schaltwerks und den Speichen behoben haben, machen wir jetzt noch mit Fahrradkette und Tretlager. Wir schalten hinten auf das größte Ritzel und stellen “vorne” den Umwerfer so ein, dass die Kette gerade so nicht an den seitlichen Blechen des Umwerfers schleift. Die Einstellung erfolgt über die Schraube “L”. Jetzt schalten wir hinten auf das kleinste Ritzel und stellen den Umwerfer mit der “H” Schraube auch wieder so ein, dass die Fahrradkette gerade so nicht schleift. So haut sie uns nicht auf das Tretlager ab.

Webtipp:
Wer sich für spezielle Sporternährung und Fitness Wissen interessiert sollte im Bodybuilding Shop von ms-sportversand.de vorbeischauen. Dort findet ihr einige interessante Tipps zu diesem Thema. Mal was anderes als Fahrrad.

Ist alles fest, und sind alle Schrauben angezogen, sind wir an dieser Stelle fertig. Wenn nicht…

…legen wir nochmal los. Wir lösen die seitlichen Schrauben vom Vorbau. Jetzt ziehen wir die Inbusschraube auf der Oberseite des Vorbaus leicht an (ca. eine halbe Umdehung). Anschließend ziehen wir die seitlichen  Schrauben am Vorbau wieder an und überprüfen, wie oben beschrieben, den Spielraum an Lenkkopf und Gabel.

Zur Überprüfung: Der Lenker sollte sich leichtgängig bewegen lassen. Wenn er sich nach einem leichten “Anstubser” nach rechts oder links bewegt, ist alles in Ordnung. Wird diese Bewegung ohne Einfluss von Brems- oder Schaltungszug gebremst, müssen die Lager ausgetauscht werden.

Zu guter Letzt nochmal die seitlichen Schrauben am Vorbau überprüfen, und dann…gute Fahrt!