Als erstes müsst ihr den Gabelkonus – der normalerweise mit dem Steuersatz mitgeliefert wird – auf die Gabel aufschlagen. Dafür ist ein spezielles Fahrradwerkzeug notwendig – der Aufschläger. Wenn ihr euch das nicht selber zutraut, macht das normalerweise jede Fahrradwerkstatt für einen kleinen Obulus in die Kaffeekasse. Wenn dieser Schritt geschafft ist müsst ihr die richtige Schaftlänge für die Carbongabel ermitteln. Dazu baut ihr die Gabel am besten in euren Fahrradrahmen ein, montiert die entsprechenden Spacer zwschen Rahmen und Vorbau und fixiert den Vorbau nur ganz leicht. Nur markiert ihr die Stelle an der der Schaft aus dem Vorbau heraustritt mit einer Markierstift. Nun könnt ihr die Gabel wieder ausbauen. Wenn ihr jetzt die Gabel an der Markierung kürzt gibt es keinen Weg mehr zurück. Wenn sich der Gabelschaft im nachhinein als zu kurz herausstellt, könnt ihr die Gabel nicht mehr verwenden. Bevor ihr nun die Gabel an der markierten Stelle mit einer Eisensäge (neues Sägeblatt) kürzt, addiert ihr 3mm zu der Markierung hinzu. Diese Reserve ist notwendig um über dem Vorbau noch einen Spacer von 5mm zu montieren. Mit einer Abschneidehilfe könnt ihr die Gabel exakt und sauber kürzen. Wenn ihr so etwas nicht habt, tut es auch ein alter Vorbau. Mit der freien Hand könnt ihr die Gabel niemals gerade und sauber durchtrennen. Die Schnittstelle könnt ihr noch mit Sekundenkleber oder einem anderen Klarlack (wie Nagellack) versiegeln. Wer ganz sicher gehen möchte wickelt vor dem Ablängen über die Schnittstelle noch Klebeband. Damit lässt sich das Ausfransen an der Schnittstelle wirksam verhindern.

Jetzt könnt ihr die Carbongabel wieder am Fahrradrahmen montieren. Als erstens kommen die Spacer zwischen Rahmen und Vorbau. Dann wird der Vorbau auf die Gabel aufgeschoben und zum Schluss wird noch ein 5mm Spacer zum Abschluss über den überstehenden Gabelschaft montiert. Dieser letzte Schritt ist notwendig um den empfindlichen Carbongabelschaft gegen die Klemmkräfte des Vorbaus zu schützen. Wenn das nicht gemacht wird, besteht die Gefahr das der Schaft an der Schnittstelle eingedrückt wird. Nun könnt ihr den mitgelieferten Expander für Vollcarbongabeln in die Gabel einschieben und die Abschlusskappe samt Deckel montieren (Drehmoment ca. 1-2 Nm, Drehmomentschlüssel). Mit der Einstellschraube wird die Vorspannung der Carbon Gabel eingestellt. Jetzt müsst ihr den Vorbau gleichmäßig und mit dem korrekten Drehmoment (lt. Hersteller des Vorbaus) festziehen. Dabei ist vorallem das gleichmäßige anziehen wichtig, da ansonsten der Druck punktuell zu groß wird und die Carbongabel beschädigt werden kann.

Noch ein paar Tipps zur Montage einer Carbon Gabel

• wenn ihr bei der Gabelschaftlänge nicht ganz sicher seid, dann lasst einfach 5 cm mehr überstehen und montiert einfach ein paar Spacer mehr überhalb des Vorbaus. Dann könnt ihr die richtige Überhöhung noch austesten. Die Gabelschaftlänge kann auch von Rahmenhöhe zu Rahmenhöhe überdurchschnittlich variieren.
• das Abschlussspacer ist sehr wichtig. Gerade Leichtbau Gabeln sind am Schaft sehr empfindlich gegen Druck. So kann sich der Druck sauber und gleichmäßig über die ganze Klemmbreite verteilen
• Erkundigt euch ob euer Vorbau Carbongabelschaft tauglich ist; das ist nicht bei jedem Vorbau der Fall
• Niemals auf die Idee kommen eine Kralle in den Gabelschaft zu schlagen. Das macht man nur bei Fahrradgabeln mit Aluminiumschaft.
• behandelt alle Fahrradteile aus Carbon – also auch Gabeln – mit größter Sorgfalt
• Viel Fahrrad Hersteller begrenzen die max. Spacerhöhe zwischen Rahmen und Vorbau. In diesem Fall vor dem Kauf erkundigen. Normalerweise sind 3cm immer erlaubt.

Sofern an eurem Fahrrad eine Felgenbremse verbaut ist, müsst ihr diese zuerst aushängen oder lockern.  Bei Rennräder ist das je nach Bremsenhersteller unterschiedlich. Bei Campagnolo Rennrad Bremsen erfolgt das Aushängen über den Schalthebel. Bei Shimano Rennrad Bremsen könnt ihr den Seilzug über einen extra Hebel direkt an der Bremse lockern.

Vorgehen bei Ausbau Hinterrad

Um den Ausbau so einfach wie möglich zu gestalten, solltet ihr am Hinterrad den größten Gang einlegen (d.h. in diesem Fall die Kette auf das kleinste Ritzel zu schalten). Auf der einen Seite werdet ihr euch mit dem Ausbau ein wenig leichter tun und zum anderen erleichtert ihr euch den späteren Einbau des Laufrades. Dann drückt ihr das Schaktwerk mit Gefühl nach hinten bis der Schaltkäfig komplett ausgefahren ist. Sofern ihr vorher den Schnellspanner ausreichend gelockert habt, könnt ihr das Laufrad mit einem sanften Druck von oben aus der Verankerung lösen.

Vorgehen beim Einbau des Hinterrades

Der Einbau des Hinterrades an einem Mountainbike oder Rennrad ist ein wenig kniffliger. Es gibt dabei mehrere Wege die zum Ziel führen. Wir möchten euch einen Weg zum Einbau des Hinterrades zeigen bei dem ihr euch die Finger nicht schmutzig machen müsst. Die Fahrradkette muss dabei nicht berührt werden.

Bei Mountainbikes mit Scheibenbremsen müsst ihr darauf achten das die Bremsscheibe sauber in den Bremssattel einführt wird. Bei Rennrädern mit Felgenbremse entfällt dieser Schritt natürlich. Wir ihr auf unseren Videos erkennen könnt klappt das auch bei uns nicht immer bei ersten Mal perfekt. Da ist manchmal einfach ein wenig Übung gefragt.

Zuerst müsste ihr das Schaltwerk – wie beim Ausbau des Hinterrades – nach hinter drücken. Dann setzt ihr die Fahrradkette auf das kleinste Ritzel am Zahnkranz auf und drückt die Kette eures Fahrrades nach unten. Jetzt könnt ihr das Hinterrad in den Hinterbau einfädeln. Wenn ihr diesen Laufradwechsel an einem Mountainbike vornehmt, müsst ihr aufpassen das die Fahrradkette nicht an irgendwelchen Schrauben eurer Hinterradfederung hängen bleibt (näheres sehr ihr dann in unseren Laufrad Ausbau Video). Achtet auch darauf das die Bremsscheibe sauber in den Bremssattel hineingleitet. Mit einem kräftigem Druck von unten schiebt ihr das Laufrad an seinen Platz. Wenn das Fahrrad oder Mountainbike am Boden steht könnt ihr mit einem Druck auf den Sattel das Laufrad in die endgültige Position drücken. Dabei sollte das Laufrad allerdings schon im Ausfallende eingerastet sein. Wenn ihr jetzt noch die Schnellspanner schließt und die – wenn vorhanden – Felgenbremse einhängt, könnt ihr losfahren.

Diese kleinen Schraubenzieher sind ideal um die kleinen Schräubchen an Schaltwerk, Umwerfer und Bremsschuhen zu lösen. Mit Standard Schraubenzieher und zu groben Werkzeug werden die filigranen Schrauben schnell beschädigt. Zwar bekommt man in jeden Baumarkt schnell Ersatz, aber das muss ja nicht sein.

Wir arbeiten mit folgenden Materialien:

1. Mavic 819 UST-Felge
2. Conti Vertical Pro UST 2.3 Mantel
3. Feine Rundfeile
4. Etwas Seifenwasser
5. Saubere Lappen
6. Spiritus

Zuerst entgraten wir mal die Ventilbohrung. Hier kann es manchmal einen kleinen Grat geben, der uns im Laufe der Zeit Schwierigkeiten bringen kann. Also vorsichtig mit der Rundfeile den Grat entfernen.

Jetzt prüfen wir die Felge auf Beschädigungen. Wenn soweit in Ordnung reinigen wir die Felge mit Spiritus. Anschließend setzen wir das Ventil ein. Hier ist es wichtig, dass der Dichtungsgummi richtig ausgerichtet wird. Das Ganze nicht zu extrem festschrauben.

Damit der Einbau leichter funktioniert werden wir die Felge und die innere Seite des Reifenwulstes etwas mit Seifenwasser anfeuchten. Die innere Seite ist hierbei ganz wichtig. Jetzt legen wir den Reifenwulst in die Felge ein und kontrollieren, ob alles korrekt sitzt. Anschließend wird die zweite Reifenwulst montiert. Seid nicht verwundert, wenn ein recht hoher Kraftaufwand erforderlich ist. Das ist normal.

Montage eines UST Reifen am Mountainbike

Als nächster Schritt kommt wieder das Seifenwasser ins Spiel. Innenseite der Felge und Reifenwulst nochmals reinigen. Wir wollen ja nicht, dass uns irgendwelche Schmutzpartikel die Luft entweichen lassen. Dann den Reifen zentriert in die Felge pressen. Sitzt alles, können wir den Reifen mal aufpumpen. Wie beim Auto kann es sein, dass beim Aufpumpen durch das Setzen des Reifens ein Knall zu hören ist. Auch nicht schlimm. Aber gut für’s Herz, wenn man damit rechnet. Wenn leicht Luft auf dem Reifen ist, kontrollieren wir noch mal den mittigen Sitz und pumpen anschließend einen deutlich höheren Luftdruck auf den Reifen – ca. 4 bar. Das Ganze lassen wir jetzt über Nacht stehen und am nächsten Tag stellen wir den “Fahrdruck” ein – ca. 2,3 – 2,5 bar.

Was ist UST überhaupt

Beim UST Reifen  (Tubeless, Schlauchlos-System oder UST = Universal System Tubeless) wird kein extra Fahrradschlauch mehr benötigt. Fahrradreifen und die spezielle Felge sind so konstruiert, dass sie sich gegeneinander abdichten. Bei UST sind spezielle Reifen und Felgen notwendig. Das UST-System wurde im Jahre 1999 von MAVIC auf den Markt gebracht.

Vorteile des UST-Sytems

Die Pannensicherheit ist bei UST Reifen höher, da es keinen Durchschlag beim Schlauch geben kann. Dies ist eine der am meisten vorkommenden Gründe für einen Platten. Des weiteren sind Ventilabrisse durch Reifenwandern praktisch ausgeschlossen. Der niedrigere Luftdruck der UST-Reifen erhöht den Grip deutlich und der Rollwiderstand wird geringer als bei Reifen mit herkömmlichen Fahrradschlauch. Mit der passenden Pannenflüssigkeit ergibt sich ein unschlagbares System aus Rollwiderstand, Leistung und Pannenschutz.