Dementsprechend sind Oberflächen aus Carbon beispielsweise nicht nur sehr glatt, sondern auch nur in den wenigsten Fällen rund. Des Weiteren kann Carbon in die Kategorie von Faserwerkstoffen unterteilt werden und ist daher auch druckempfindlich. Zu Problemen mit Klemmungen kann es demnach beim Vorbau, Lenker oder auch den Sattelstützen kommen. Auch wenn Teile nicht perfekt ineinander passen, können sie verrutschen. Das Versagen hingegen droht, wenn zu hohe Schraubkräfte eingesetzt wurden. Aber auch Fett oder übliche Montagepaste dürfen nicht an die Klemmstellen eingesetzt werden.

Videoanleitung zum kürzen einer Carbon Sattelstütze

Was muss beachtet werden, wenn eine Sattelstütze gekürzt wird?

Schon im Voraus sollte berücksichtigt werden, dass keine scharfen Kanten, insbesondere am Rohrende verursacht werden, da hierdurch Risse und letztendliche der Bruch der Stütze gefördert werden können. Aber auch der Durchmesser des Sitzrohres sollte nicht außer Betracht gelassen werden. Denn durch eine unsachgemäße Passung zwischen Sitzrohr und Sattelstütze können auch hier Beschädigungen verursacht werden. Weiterhin sollten alle Schleifrückstände und Späne sorgfältig mit einem Tuch oder auch Pressluft entfernt werden. Bei diesem Arbeitsschritt sollte das Fahrrad bestmöglich auf den Kopf gestellt werden.

Sollte nun die gesamte Auszugslänge der Sattelstütze nicht benötigt werden, kann sie problemlos gekürzt werden. Hierdurch können war einige Gramm am Fahrrad gespart werden, dennoch sollte beachtet werden, dass eine Kürzung nur vorgenommen wird, falls die maximale Sattelhöhe gefunden worden ist. Hierzu wird sowohl die Länge von der Oberkante des Sitzrohres bis zur Unterkante des Rahmenoberrohres als auch die Mindesteinstecktiefe der Sattelstütze sorgfältig gemessen. Diesbezüglich bildet der größere Wert die Mindesteinstecktiefe der Sattelstütze.

Sollten nun all diese Maßnahmen im Voraus durchgeführt werden, kann die überflüssige Länge der Sattelstütze abgeschnitten werden. Bei der Kürzung jedoch sollte die Sattelstütze beispielsweise mit einem V- förmigen Rohrspannbecken im Schraubstock eingespannt werden. Nun sollte das Rohr, welches abgeschnitten wird, am Ende angepackt werden.

Welches Fahrradwerkzeug sollte eingesetzt werden?

Hierbei wird eine Metallsäge, aber auch feines Schleifpapier zum Entgraten benutzt werden. Die Schnittstelle hingegen sollte geschützt werden, beispielsweise mit farblosen Lack oder auch Sekundenkleber. Des Weiteren sollte beachtet werden, dass entstehender Carbonstaub nicht eingeatmet, sondern am besten mit einem feuchten Lappen abgewischt wird, da Carbonstaub lungengängig ist. Aber auch benutzte Sägeblatt der Metallsäge sollte nicht mehr für weitere Metallschnitte eingesetzt werden, jedoch ohne Probleme für Carbon Schnitte.

Montage der Scheibenbremse

Bei der Montage der Scheibenbremsen sollten alle Arbeitsschritte exakt eingehalten werden. Loctite (mittelfeste Schraubensicherung) sind für die Bremssattelschrauben und die Bremsscheibenschrauben (wenn nicht Shimano Centerlock) Pflicht. Die Vibrationen die während eines Bremsvorgangs auftreten lockern selbst Schrauben, die mit einem Drehmomentschlüssel angezogen worden sind. Deshalb solltet ihr bei der Montage einer Scheibenbremse Loctite und Drehmomentschlüssel für alle Schraubverbindungen verwenden!

Klemmende Kolben

Klemmende Kolben sollten an einer Scheibenbremse eingetlich nicht vorkommen. Aber die ein oder andere Schlammschlacht oder Regenfahrt mit dem Mountainbike kann feinen Sand oder Staubpartikel in die Bremsanlage bringen, die dann zu Verkantungen oder Blockierungen führen können. In diesem Fall müsst ihr die Beläge der Scheibenbremse ausbauen und den Kolben mit ein wenig WD-40 einsprühen. Dann drückt ihr die Kolben mit der Transportsicherung vorsichtig zurück in die Ausgangsstellung. Jetzt noch den Rest WD-40 abwischen und die Beläge wieder montieren. Der Kolben sollte jetzt wieder leichtgängig sein und reibungslos funktionieren.

Schlechte Bremsleistung

Eine schlechte Bremsleistung kann mehrere Ursachen haben.

• Bremse nicht eingebremst. Hier helfen ca. 20-30 Vollbremsungen aus ca. 30 km/h Fahrtgeschwindigkeit
• Scheibenbremse ist verölt und verdreckt. In dem Fall muß diese gereinigt (Bremsscheibe) oder gewechselt (Discbeläge) werden.
• Bremsbeläge sind durch Dreck und Schlamm verschmutzt. Beläge ausbauen und die Oberfläche mit feinem Schmirgelpapier säubern.
• Bremsbeläge verglast (bedeutet ausgehärtete Beläge). Scheibenbremsbeläge neigen bei flaschem Einfahren zur Verglasung. In dem Fall müssen neue Beläge montiert werden
• Scheibenbremse hat kaum einen Druckpunkt. Sofern das System kein Leck hat ist Luft in der Scheibenbremse. In diesem Fall hilft nur, Bremse entlüften.

Das Scheibenbremsen einstellen ist nicht immer ganz einfach. Dazu gehören viele verschiedene Punkte. Wenn ihr Probleme mit eurer Bremse habt, lest euch erstmal alle Artikel zum Thema Scheibenbremse durch und versucht zu verstehen, wie solche eine Bremse funktioniert. Dann geht ihr Punkt für Punkt an eurem Bike durch. Meist lassen sich mit ein paar Handgriffen die meisten Probleme lösen – allerdings gibt es auch komplizierte Fälle, in denen selbst Experten keinen Rat mehr wissen. Sofern ihr noch Garantie auf eurer Fahrrad habt, könnt ihr auch mal bei eurem Bike Händler vorbeischauen und nach Rat fragen. Wenn der Laden leer ist, nehmen sich die meisten Mechaniker ein wenig Zeit um dem Problem auf die Schliche zu kommen.

Verschleiß der Bremsbeläge prüfen

Der Verschleiß eurer Scheibenbremsbeläge hängt stark von den Witterungseinflüssen, dem Gelände und der Fahrweise ab. Schlamm und Dreck können winzige Partikel auf die Bremsbeläge schleudern, welche laute Geräusche verursachen und den Verschleiß stark beschleunigen. Bei Fahrräder gilt in diesem Fall das gleich wie bei Autos. Wenn mit abgefahrenen Bremsbelägen weiter gebremst wird, kann Bremse und vor allem die Bremsscheibe in Mitleidenschaft gezogen werden. Deswegen solltet ihr die Bremsbeläge regelmäßig auf Verschleiß hin überprüfen. Notfalls müsst ihr die Discbeläge ausbauen und nachmessen. Die Discbelage sollten nicht dicker als 2mm sein (inkl. Trägerplatte). Sind die Beläge dünner, ist wechseln angesagt.

Entlüften der Scheibenbremse

Habt ihr vielleicht die Scheibenbremse selbst entlüftet? Das ist an sich kein Problem. Wenn allerdings auch nur die geringste Menge Öl auf die Scheibenbremsbeläge oder die Bremsscheibe gelangt, ist lautes Quietschen vorprogrammiert. Deshalb solltet ihr vor dem Entlüften immer die Bremsbeläge entfernen und die Bremsscheibe mit Reinigungsbenzin penibel säubern. Sobald die Discbeläge mit der verschmierten Bremsscheibe in Berührung kommen, könnt ihr die Beläge meist vergessen. In diesem Fall müssen – nur wenn die Bremse Geräusche macht oder die Bremsleistung nachlässt – die Beläge wechseln.

Das Bike ist neu und Scheibenbremsen quietschen

Neue Scheibenbremsbeläge müssen erst Eingefahren werden. Nach einigen scharfen Bremsmanövern wird die Bremsleistung merklich an Power gewinnen. Manche Hersteller empfehlen 20-30 Vollbremsungen mit ca. 30 km/h um die maximale Bremsleistung zu erhalten.

Ist irgendetwas nicht mehr Orginal

Habt ihr vielleicht die Bremsscheibe oder die Beläge gewechselt und keine Orignalteile verbaut? Manchen Kombinationen aus Bremsscheibe und Discbeläge vertragen sich einfach nicht. Scheibe und Beläge desselben Herstellers sind aufeinander perfekt abgestimmt und deswegen können die Hersteller nur mit den Orginalteilen geräuscharmes Bremsen gewährleisten. In den meisten Fällen kann hier munter gemischt werden ohne mit Problemen rechnen zu müssen, allerdings gibt es manche Kombinationen (vor allem im Leichtbau Bereich) die nicht perfekt harmonieren.

Wenn ihr die Scheibenbremsbeläge wechseln müsst, findet ihr hier eine große Auswahl an guten Scheibenbremsbelägen. Avid und Swissstop haben sich in der Vergangenheit als eine gute Wahl herausgestellt und verdienen an dieser Stelle eine Empfehlung.

Habt ihr immer noch Problem oder habt ihr weitere Kniffe die euch geholfen haben?

Als erstes müsst ihr den Gabelkonus – der normalerweise mit dem Steuersatz mitgeliefert wird – auf die Gabel aufschlagen. Dafür ist ein spezielles Fahrradwerkzeug notwendig – der Aufschläger. Wenn ihr euch das nicht selber zutraut, macht das normalerweise jede Fahrradwerkstatt für einen kleinen Obulus in die Kaffeekasse. Wenn dieser Schritt geschafft ist müsst ihr die richtige Schaftlänge für die Carbongabel ermitteln. Dazu baut ihr die Gabel am besten in euren Fahrradrahmen ein, montiert die entsprechenden Spacer zwschen Rahmen und Vorbau und fixiert den Vorbau nur ganz leicht. Nur markiert ihr die Stelle an der der Schaft aus dem Vorbau heraustritt mit einer Markierstift. Nun könnt ihr die Gabel wieder ausbauen. Wenn ihr jetzt die Gabel an der Markierung kürzt gibt es keinen Weg mehr zurück. Wenn sich der Gabelschaft im nachhinein als zu kurz herausstellt, könnt ihr die Gabel nicht mehr verwenden. Bevor ihr nun die Gabel an der markierten Stelle mit einer Eisensäge (neues Sägeblatt) kürzt, addiert ihr 3mm zu der Markierung hinzu. Diese Reserve ist notwendig um über dem Vorbau noch einen Spacer von 5mm zu montieren. Mit einer Abschneidehilfe könnt ihr die Gabel exakt und sauber kürzen. Wenn ihr so etwas nicht habt, tut es auch ein alter Vorbau. Mit der freien Hand könnt ihr die Gabel niemals gerade und sauber durchtrennen. Die Schnittstelle könnt ihr noch mit Sekundenkleber oder einem anderen Klarlack (wie Nagellack) versiegeln. Wer ganz sicher gehen möchte wickelt vor dem Ablängen über die Schnittstelle noch Klebeband. Damit lässt sich das Ausfransen an der Schnittstelle wirksam verhindern.

Jetzt könnt ihr die Carbongabel wieder am Fahrradrahmen montieren. Als erstens kommen die Spacer zwischen Rahmen und Vorbau. Dann wird der Vorbau auf die Gabel aufgeschoben und zum Schluss wird noch ein 5mm Spacer zum Abschluss über den überstehenden Gabelschaft montiert. Dieser letzte Schritt ist notwendig um den empfindlichen Carbongabelschaft gegen die Klemmkräfte des Vorbaus zu schützen. Wenn das nicht gemacht wird, besteht die Gefahr das der Schaft an der Schnittstelle eingedrückt wird. Nun könnt ihr den mitgelieferten Expander für Vollcarbongabeln in die Gabel einschieben und die Abschlusskappe samt Deckel montieren (Drehmoment ca. 1-2 Nm, Drehmomentschlüssel). Mit der Einstellschraube wird die Vorspannung der Carbon Gabel eingestellt. Jetzt müsst ihr den Vorbau gleichmäßig und mit dem korrekten Drehmoment (lt. Hersteller des Vorbaus) festziehen. Dabei ist vorallem das gleichmäßige anziehen wichtig, da ansonsten der Druck punktuell zu groß wird und die Carbongabel beschädigt werden kann.

Noch ein paar Tipps zur Montage einer Carbon Gabel

• wenn ihr bei der Gabelschaftlänge nicht ganz sicher seid, dann lasst einfach 5 cm mehr überstehen und montiert einfach ein paar Spacer mehr überhalb des Vorbaus. Dann könnt ihr die richtige Überhöhung noch austesten. Die Gabelschaftlänge kann auch von Rahmenhöhe zu Rahmenhöhe überdurchschnittlich variieren.
• das Abschlussspacer ist sehr wichtig. Gerade Leichtbau Gabeln sind am Schaft sehr empfindlich gegen Druck. So kann sich der Druck sauber und gleichmäßig über die ganze Klemmbreite verteilen
• Erkundigt euch ob euer Vorbau Carbongabelschaft tauglich ist; das ist nicht bei jedem Vorbau der Fall
• Niemals auf die Idee kommen eine Kralle in den Gabelschaft zu schlagen. Das macht man nur bei Fahrradgabeln mit Aluminiumschaft.
• behandelt alle Fahrradteile aus Carbon – also auch Gabeln – mit größter Sorgfalt
• Viel Fahrrad Hersteller begrenzen die max. Spacerhöhe zwischen Rahmen und Vorbau. In diesem Fall vor dem Kauf erkundigen. Normalerweise sind 3cm immer erlaubt.

Ein Fahrrad ist ein technisches Gerät. Das bedeutet, viele Teile bewegen sich und nutzen sich im Laufe der Zeit ab. Dies führt unweigerlich früher oder später dazu, dass eventuell Teile ausgewechselt und repariert werden müssen. Normalerweise sind das keine großen und teuren Teile. Ab und an müssen beispielsweise die Reifen einmal ausgewechselt werden. Ein Tropfen Öl hier und da und schon ist alles wieder in bester Ordnung.

Überhaupt sollte jedes technische Gerät in regelmäßigen Abständen überprüft und auf Mängel untersucht werden. Besonders gilt dies natürlich für ein Fahrzeug. Bei den Geschwindigkeiten, welche inzwischen mit normalen Fahrrädern erreicht werden können, sollte alles gut funktionieren.

Allgemeines über Fahrradwerkzeug

Ein Fahrradfahrer sollte immer eine gewisse Auswahl an Fahrradwerkzeug besitzen.
Standardwerkzeuge sind beispielsweise ein Schraubenschlüssel, Dichtmittel und eine Luftpumpe, welches während der Fahrt auch mitgeführt werden kann. Hierfür bietet sich eine kleine Satteltasche an. Gerade wenn die Fahrradtour etwas weiter und länger ausfallen sollte, muss das wichtige Standard Fahrradwerkzeug mitgenommen werden. Ein platter Reifen ist mit den richtigen Hilfsmitteln schnell repariert und die Fahrt kann problemlos weitergehen.

Standard Fahrradwerkzeug

Hierunter versteht man Werkzeug, welches die üblichen Probleme beheben kann.
An erster Stelle steht hier natürlich das Flickzeug. Dieses besteht aus Schlauchpflaster, Schmirgelpapier, Schlauchheber und passender Luftpumpe. Eine Luftpumpe muss inzwischen nicht mehr so groß sein, wie man sie von Kinderfahrrädern her kennt. Es gibt kleine Modelle, die problemlos in einen Rucksack, beziehungsweise in eine Packtasche passen und so schnell griffbereit sind. Ein Schraubenschlüssel und ein Inbusschlüsselsatz sind auch wertvolle Helfer.

Hilfreiches Zusatzwerkzeug fürs Rad

Dieses Werkzeug kann normalerweise nicht mitgeführt werden, da es nur selten gebraucht wir und in aller Regel zu groß ist. Schmiermittel beispielsweise, um alle beweglichen Teile gängig zu halten, fällt in diesen Bereich. Ebenso Maulschlüssel in verschiedenen Größen, Kabelbinder, Schlauchschellen und Draht, Messer, Schere und ein wenig passende Farbe.
Dieses Zusatzwerkzeug lässt sich am besten in einem kleine Kasten, vielleicht einem verschließbaren Werkzeugkasten aufbewahren, der gut verstaut und leicht zu erreichen in der Nähe des Fahrrades bereit steht.

Ersatzteile für Fahrräder

Unter Fahrradersatzteile versteht man alle Teile, welche ab und an ausgewechselt werden müssen, beziehungsweise ausgewechselt werden sollten. Ein wichtiges Thema sind hier die Fahrradreifen. Wie bei einem Auto nutzt sich auch der Reifen eines Fahrrades im Laufe der Zeit ab. Auf die Qualität der Reifen sollte großer Wert gelegt werden, da diese die Verbindung zur Strasse sind und diese Verbindung sollte länger und fester sein, als das manche Ehe ist. Die Reifenschläuche werden ebenfalls porös und müssen regelmäßig überprüft und gewechselt werden. Speichen sollten immer vorrätig sein, da diese schnell einmal verbiegen und brechen – zumindest wenn man so eine Reparatur selbst erledigen möchte.

Qualität von Fahrradwerkzeug

Nicht nur auf die Qualität des Fahrrades muss schon beim Kauf geachtet werden, auch auf die Qualität des Werkzeuges. Im ersten Moment ist Qualitätswerkzeug oft teurer. Doch kauft man gutes Werkzeug einmal und hat lange Freude daran. Wichtig ist die Tatsache, dass das Werkzeug aus einem Material gefertigt ist, welches nicht rostet. Zudem sollte das Werkzeug stabil genug sein, um auch einmal eine fest angezogene Schraube lockern zu können, ohne das sich das Werkzeug gleich verbiegt oder im schlimmsten Fall bricht.
Gutes Werkzeug nutzt nichts, wenn es nicht zum Fahrrad passt. Wenn das Rad im Fachhandel gekauft wird, sollte der Käufer sich schon mit dem passenden Standardwerkzeug für sein Modell eindecken. Die Fachberater helfen bei der Auswahl gerne.

Beachtet man diese Tipps und pflegt sein Rad regelmäßig, steht interessanten und sicheren Ausfahrten nichts mehr im Wege.

Das versteifte Kettenglied finden

Du wirst wahrscheinlich ein steifes Kettenglied haben, wenn alle drei oder vier Kurbelumdrehungen deine Kette durchrutscht. Wenn mehrere Kettenglieder fest sind, kann das auch öfter passieren. Schalte auf das kleinste Ritzel und trete rückwärts. Behalte dabei die Kette genau im Blick, wenn sie durch das Schaltwerk läuft. Das steife Kettenglied rutscht dann über das Führungsritzel. Das bedeutet, dass die innere und die äußere Platte der Kette zu dicht zusammengedrückt sind und an dem Nietstift zu fest sitzen. Tipps zur Fahrradketten Pflege findet ihr in einem weiteren Artikel.

Per Hand lösen

Um das feste Kettenglied jetzt zu lösen bewegt es per Hand hoch und runter, so, wie es eigentlich funktionieren soll. Jetzt bildet, mit der festen Niete in der Mitte ein nach oben zeigendes Dreieck, nehmt jeweils den vorderen und den hinteren Nietstift in die Hand und Bewegt die Kettenglieder gegeneinander – so, wie man das normalerweise nicht macht. Wenn alles geklappt hat, sollte sich die Versteifung an der Fahrradkette gelöst haben und ihr könnt in Ruhe weiterfahren.

Fahrradkette mit einem Kettennieter lösen

Wenn die per Hand Methode nicht funktioniert hat, und das versteifte Glied immer noch zu fest sitzt, brauchst du einen Kettennieter. Spannt den festen Nietstift in den Kettennieter ein. Dreht jetzt ein klein wenig an der Schraube, so dass sich der Nietstift lösen kann. Damit sollte das Problem gelöst sein. Wenn ihr immer noch Probleme habt, ist es wahrscheinlich sinnvoller eine neue Kette zu kaufen oder das defekte Kettenglied mit Teilen aus einer alten Fahrradkette zu ersetzen.

Mit den passenden Reifenheber bekommt ihr jeden Reifen auf die Felge ohne euch dabei die Finger zu brechen. Für eine reibungslose Montage und Demontage sind drei Reifenheber notwendig. Die Seite mit den Haken kann bei den Speichen eingehangen werden.

Park Tool Reifenheber

Wir empfehlen daher aus Erfahrung Öle auf Mineralbasis. Diese Fahrradöle haben für den Schmiereinsatz an Fahrradketten die besten Vorraussetzungen – immerhin wurden sie dafür entwickelt.

Reinigung einer Fahrradkette

Schaltet zuerst hinten auf das kleinste Ritzel. Für den Standard-Schmutz benutzt einen Lappen, der mit Lösungsmittel getränkt ist. Am Besten geht das, wenn ihr am Schaltwerk (hinten) die Fahrradkette mit dem Tuch in die Hand nehmt und die Kette beim rückwärts-laufen-lassen in die Hand nehmt. Macht das für zwei oder drei Kettenumdrehungen. Putzt zum Beispiel mit einer Zahnbürste oder einer speziellen Bürste (z.b. von Pedros) die hinteren Zwischenräume der Ritzel. Zum Schluss säubert noch die Ritzel vorne auf beiden Seiten.

Schmierung von Fahrradketten

Schaltet jeweils vorne und hinten auf das mittlere Ritzel eures Zahnkranzes oder Kettenblatt. Da Öl sich selbst gut verteilt, versucht die Kette nicht zu „überölen“. Ölt auch die innere Seite der Fahrradkette und lasst das Kettenöl schön von oben auf die Fahrradkette tropfen, während ihr sie langsam rückwärts laufen lasst. Zum Schluss schaltet noch mal durch alle Gänge und wischt abschließend das überschüssige Öl mit einem Tuch ab – nicht das mit dem Lösungsmittel.

Ist WD-40 Öl gut für die Fahrradkette?

WD-40 ist ein sehr bekanntes und weit verbreitetes Allround-Öl. Es wurde in den 1950-ern für militärische Zwecke entwickelt. WD-40 sollte Waffenteile und Raketen unter anderem vor Rost schützen oder diente als Lösungsmittel. Wegen seiner schützenden und reinigenden Eigenschaften wurde es schnell im Haushalt für alles Mögliche benutzt (bei quietschenden Türen oder sogar als Reinigungsmittel). Für Fahrradketten eignet es sich nicht, da sie zu schnell bewegt werden. Das Öl kann seine schmierende Eigenschaft nicht ausleben und bleibt so ohne Effekt. Schlimmer noch, das Öl trocknet die Kette am Fahrrad sozusagen aus, weil es alle anderen Schmierstoffe auflöst. Da wäre es fast noch besser gar kein Fahrrad Öl oder Schmiermittel zu benutzen. Aus diesem Grund empfehlen wir euch ganz normales Kettenöl aus dem Fahrrad-Fachhandel zu kaufen. Das ist nicht teuer und hat auch teilweise gut wasserabweisende Eigenschaften.

Jetzt werdet ihr sicherlich fragen, welcher Schmierstoff für eure Fahrradkette denn wirklich gut ist. Aus unserer Erfahrung können wir euch das Brunox Kettenspray empfehlen. Wer auf die Umwelt achten möchte und nur 100% biologisch abbaubare Mittel verwenden möchte sollte Pedros Pflegemittel verwenden. Bei den umweltfreundliche Fahrradketten-Sprays müsst ihr leider ein paar Abstriche in Sachen Funktion machen. Dafür sind aber alle Pedros Pflegeprodukte fürs Fahrrad 100% umweltfreundlich.

Vorgehen bei Ausbau Hinterrad

Um den Ausbau so einfach wie möglich zu gestalten, solltet ihr am Hinterrad den größten Gang einlegen (d.h. in diesem Fall die Kette auf das kleinste Ritzel zu schalten). Auf der einen Seite werdet ihr euch mit dem Ausbau ein wenig leichter tun und zum anderen erleichtert ihr euch den späteren Einbau des Laufrades. Dann drückt ihr das Schaktwerk mit Gefühl nach hinten bis der Schaltkäfig komplett ausgefahren ist. Sofern ihr vorher den Schnellspanner ausreichend gelockert habt, könnt ihr das Laufrad mit einem sanften Druck von oben aus der Verankerung lösen.

Vorgehen beim Einbau des Hinterrades

Der Einbau des Hinterrades an einem Mountainbike oder Rennrad ist ein wenig kniffliger. Es gibt dabei mehrere Wege die zum Ziel führen. Wir möchten euch einen Weg zum Einbau des Hinterrades zeigen bei dem ihr euch die Finger nicht schmutzig machen müsst. Die Fahrradkette muss dabei nicht berührt werden.

Bei Mountainbikes mit Scheibenbremsen müsst ihr darauf achten das die Bremsscheibe sauber in den Bremssattel einführt wird. Bei Rennrädern mit Felgenbremse entfällt dieser Schritt natürlich. Wir ihr auf unseren Videos erkennen könnt klappt das auch bei uns nicht immer bei ersten Mal perfekt. Da ist manchmal einfach ein wenig Übung gefragt.

Zuerst müsste ihr das Schaltwerk – wie beim Ausbau des Hinterrades – nach hinter drücken. Dann setzt ihr die Fahrradkette auf das kleinste Ritzel am Zahnkranz auf und drückt die Kette eures Fahrrades nach unten. Jetzt könnt ihr das Hinterrad in den Hinterbau einfädeln. Wenn ihr diesen Laufradwechsel an einem Mountainbike vornehmt, müsst ihr aufpassen das die Fahrradkette nicht an irgendwelchen Schrauben eurer Hinterradfederung hängen bleibt (näheres sehr ihr dann in unseren Laufrad Ausbau Video). Achtet auch darauf das die Bremsscheibe sauber in den Bremssattel hineingleitet. Mit einem kräftigem Druck von unten schiebt ihr das Laufrad an seinen Platz. Wenn das Fahrrad oder Mountainbike am Boden steht könnt ihr mit einem Druck auf den Sattel das Laufrad in die endgültige Position drücken. Dabei sollte das Laufrad allerdings schon im Ausfallende eingerastet sein. Wenn ihr jetzt noch die Schnellspanner schließt und die – wenn vorhanden – Felgenbremse einhängt, könnt ihr losfahren.